ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Технологические секреты

Сообщений 1 страница 10 из 10

1


Определение  цоколевки  биполярного транзистора
В радиолюбительской практике часто бывает необходимо определить расположение выводов транзистора (например, импортного), а справочника под рукой нет. Особые трудности возникают при использовании маломощных транзисторов, у которых выводы не имеют маркировки. В этом случае цоколевку транзистора можно определить следующим способом:
Сначала с помощью омметра найдите вывод базы транзистора и определите его структуру. На омметре нужно установить предел измерения «10» и поочередно подключать его щупы к паре выводов, передвигаясь по кругу.Обнаружив при подключении, что сопротивление между выводами мало (сотни ом), перенесите минусовый щуп омметра к оставшемуся свободным третьему выводу. Если омметр также зафиксирует малое сопротивление, значит вывод, к которому оставался подключенным плюсовой щуп омметра, является базой, а структура транзистора – n–p–n. Если будет зафиксировано большое сопротивление, поменяйте местами щупы. Резкое уменьшение сопротивление свидетельствует о том, что базой транзистора является вывод, к которому подключен минусовый щуп омметра, а сам транзистор имеет структуру p–n–p.
Может случиться, что вы не обнаружите вывод, который по указанной методике определяется как вывод базы. Это будет означать, что транзистор, скорее всего, неисправен. Определив вывод базы, подключите щупы омметра к оставшимся двум выводам в произвольной полярности, принимая, что коллектором в данный момент является вывод, с которым соединен плюсовой щуп (для n–p–n транзистора) или минусовый (для p–n–p транзистора). Затем подключите к выводам базы и предполагаемого коллектора постоянный резистор сопротивлением 30–50 кОм. Отсчитав показания омметра, измените полярность его подключения и повторно подсоедините указанный резистор между выводами базы и предполагаемого коллектора. После этого вновь отсчитайте показания омметра. Вывод транзистора, на котором сопротивление при подключении резистора меньше, и будет коллектором, а оставшийся «неопознанным» вывод – эмиттером. Следует иметь в виду, что плюсовым выводом омметра, входящего в состав мультиметра, обычно является минусовый вывод прибора.

Определение полярности источника постоянного тока без прибора
Ремонт различных устройств не всегда производится в помещении, поэтому довольно часто под рукой не оказывается даже тестера (мультиметра). А нужно, скажем, в полевых условиях определить полярность элемента питания,у которого стерлась маркировка ( например, батарей с гибкими выводами, применяемых в технике связи). В таких условиях рекомендуется пользоваться следующими способами:
1. В стакан наливают теплую воду и растворяют в ней столовую ложку поваренной соли. Затем в воду опускают концы проводов, подключенных к выводам батареи. У провода, соединенного с отрицательным выводом батареи, будут интенсивно выделяться пузырьки газа.
2. Сырой клубень картофеля разрезают на две части и в одну из частей со стороны среза втыкают на расстоянии 15–20 мм друг от друга провода от зажимов батареи, зачищенные от изоляции. Около провода, соединенного с положительным полюсом батареи, картофель окрасится в зеленый цвет.
3. Два проводника, подключенных к источнику более высокого напряжения, вводят в пламя свечи. Под действием напряжения пламя свечи станет низким и широким, а на отрицательном электроде появится тонкая ленточка сажи. Для постоянного пользования можно изготовить простой индикатор для определения полярности неизвестного источника. Он представляет собой стеклянную трубочку, закрытую пробками, с пропущенными внутрь нее электродами (держатели спирали), взятыми от перегоревшей электролампы. Для заполнения полости трубочки готовят раствор селитры (1 часть) в воде (4 части). К этому раствору добавляется такой же объем смеси из глицерина (5 частей) и раствора фенолфталеина (0,1 части) в винном спирте (1 часть).
Такой индикатор служит годами. У отрицательного полюса содержимое трубочки окрашивается в красный цвет, а если напряжение источника переменное, то оба электрода приобретают розовый оттенок. Чтобы вернуть прибор в исходное положение, достаточно встряхнуть трубочку.

Определение параметров неизвестного трансформатора
В радиолюбительской мастерской всегда найдется несколько трансформаторов, которые остались от старых приборов, но сохранили свою работоспособность. Вот только характеристики устройства или утеряны, или забыты. Но это не беда. Чтобы определить параметры неизвестного трансформатора, нужно поверх его обмоток выполнить вспомогательную обмотку из нескольких витков медного изолированного провода диаметром 0,12–0,4 мм. Затем, измеряя сопротивление обмоток омметром, надо определить обмотку с наибольшим сопротивлением и, считая ее первичной, подать на нее напряжение U1 сети переменного тока порядка 50–100 В. Вольтметр, включенный в цепь вспомогательной обмотки, покажет при этом напряжение U2. Число витков N1 в обмотке, включенной в сеть, можно определить по формуле: N1 =( U1 x N2)/ U2
где N2 – число витков вспомогательной обмотки.
Коэффициент трансформации между этими обмотками равен отношению N2/N1. Точно также можно определить число витков и коэффициенты трансформации других обмоток. Точность расчетов поэтому методу зависит от точности показаний вольтметра и от количества витков вспомогательной обмотки: чем больше витков, тем вышеточность.

Определение внутреннего сопротивления электроизмерительного прибора
Для расчета элементов схемы при конструировании измерительных приборов необходимо знать характеристики самого стрелочного прибора. Сопротивление рамки магнитоэлектрического микроамперметра может быть измерено простым и безопасным способом:
Для этого следует собрать цепь, состоящую из прибора PA, сопротивление рамки Rвн  которого нужно определить, переменного добавочного резистора Rдоб, батареи питания GB, шунтирующего резистора  Rш  и выключателя SA. Сопротивление добавочного резистора  Rдоб   подбирают при отключенном  Rш таким образом, чтобы стрелка прибора отклонилась на всю шкалу. Затем параллельно рамке прибора подключают шунтирующий резистор переменного сопротивления Rш, значение которого выбирают с таким расчетом, чтобы стрелка прибора отклонилась на половину шкалы. При данном условии ток в рамке будет равен току, протекающему через Rш, то есть Rвн = Rш.
Затем Rш можно отключить и измерить его величину с помощью омметра.

Подобным способом можно определить внутреннее сопротивление измерительного генератора, а также выходного каскада усилителя НЧ. К выходу ненагруженного устройства нужно подключить высокоомный вольтметр, показания которого записывают при отсутствии нагрузки на выходе. Затем к выходу генератора (усилителя) подключают сопротивление такой величины, чтобы показания вольтметра уменьшились вдвое. Внутреннее сопротивление генератора на данной частоте будет точно равно величине сопротивления подключенного резистора.

2

Технологические  наработки  из  журнала   РАДИО

Сменное жало паяльника
Как известно, жало паяльника достаточно быстро обгорает. Остаток жала приходится выбрасывать или вообще перестать пользоваться паяльником, если нет сменного стержня. Продлить «жизнь» паяльника позволит нехитрая доработка. Если паяльник прослужил длительное время и его стержень значительно укоротился, на конце жала затачивают выступ и прикрепляют заклепками медный наконечник. Когда наконечник обгорит, его снимают, спилив заклепки, и устанавливают новый.

Латунный стержень
Радиолюбителям известно, что медное жало паяльника нуждается в периодической формовке, так как оно довольно быстро выгорает на жале образуются раковины из за растворения меди в припое. Но не все знают, что латунный стержень также отлично облуживается и «держит» припой не хуже медного. Кроме того, он совершенно не покрывается окалиной. Стойкость к образованию раковин у латунного жала также намного выше. Хорошие результаты позволяет получить и использование стержней из бронзы. Следует только иметь в виду, что не все марки бронзы облуживаются.  Из латуни и бронзы удобно изготавливать сложные по форме насадки, предназначенные для одновременной пайки выводов микросхем или демонтажа с платы многовыводных компонентов и др.

Миниатюрное жало паяльника
В условиях плотного печатного монтажа паять выводы микросхем и других радиоэлементов бывает нелегко. Обычный стержень паяльника в таких условиях не обеспечивает необходимого удобства и качества пайки. Более эффективно использование стержня, изготовленного из иглы от насоса, которая применяется для накачивания футбольных или волейбольных мячей .Процесс превращения иглы в миниатюрное жало паяльника занимает не более двух минут. Сначала кусачками нужно отделить ненужные левую и правую части иглы, получив в итоге трубку. Затем один конец трубки зачистить и облудить, а другой (его вставляют в нагреватель паяльника) расплющить плоскогубцами. Такой стержень лучше всего подходит для паяльника ЭПСН_25. В этой модели он просто прижимается винтом. Из канала нагревателя такое жало следует выпускать примерно на 20 мм. Пользоваться им очень легко. Жало с каплей припоя надевают на торчащий из отверстия платы конец вывода (поскольку стержень полый) и немного поворачивают вокруг оси. Распайка одного выводадлится около секунды, качество после приобретения определенного навыка отличное. Пайка получается аккуратной, а расход припоя – минимальным.

Терморезак
Мощный паяльник можно легко превратить в резак, если на его жале закрепить металлический «нож» . Для изготовления резака нужна стальная пластина толщиной 1–1,5 мми два хомутика для крепления. Рабочая грань резака затачивается. Теперь паяльник может резать как пенопласт, так и некоторые виды пластика.

Демонтажный паяльник
Эффективность демонтажного паяльника с отсосом припоя настолько высока, что позволяет за минуту выпаять сорокавыводную микросхему из двусторонней платы. Подробнее о нем вы сможете узнать в журнале «Радио» № 4, 1999.

Миниатюрный паяльник
Не все паяльники промышленного производства устраивают радиолюбителей, и они продолжают разрабатывать более удобные, а главное, дешевые конструкции. Одной из них является миниатюрный низковольтный паяльник, предложенный в журнале «Радио» № 3, 2001.

Доработка электропаяльного набора
Многие радиолюбители пользуются удобным электропаяльным набором, состоящим из питающего устройства ПУ 25/220 и паяльника ЭПСН_25/24. Между тем простая доработка набора позволит существенно расширить его возможности и превратить в универсальный источник, позволяющий подключить к нему обжигалку изоляции на напряжение 6…8 В, различные паяльники на 6, 8, 12, 24, 30 и 36 В, миниатюрную электросверлилку постоянного тока и другие технологические приспособления. Если у вас есть такой набор и вы хотите его усовершенствовать, загляните на страницы журнала «Радио» № 8, 1994.

3

АЭРОЗОЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Препараты для обработки контактов

Эти составы позволяют решить одну из наиболее актуальных проблем при создании и профилактике уже во время длительной эксплуатации электронных устройств – защитить от коррозии и загрязнения контакты переключателей, разъемы, панели микросхем, держатели предохранителей и т. д. Высокое качество очистки контактов обеспечивается при последовательном применении трех препаратов КОNТАКТ 60, KONTAKT WL, KONTAKT 61. Первый из них растворяет и разлагает оксиды на поверхности контакта, второй вымывает остатки оксидов и грязи, а третий формирует на очищенной поверхности защитную пленку, которая предохраняет ее от коррозии и обеспечивает исправную работу контакта в течение длительного периода. Контакты с покрытием из золота, серебра, олова, родия и палладия полезно обрабатывать препаратом KONTAKT GOLD 2000, который создает защитную пленку и заметно уменьшает их износ. Все перечисленные препараты не проводят электрический ток и химически нейтральны к большинству диэлектриков, используемых в электронных устройствах.

Чистящие препараты

KONTAKT IPA – универсальное чистящее средство, применяемое для чистки магнитных головок, резиновых роликов, оптики и зеркал. Оно удаляет из точных механизмов смазку, содержащую смолы, и пастообразную грязь. А для чистки сильно загрязненных устройств, эксплуатирующихся в тяжелых условиях (высоковольтные выключатели, изоляторы антенн, электродвигатели и т. п.), лучше использовать специальное обезжиривающее средство DEGREASER 65.
Привести в порядок поверхность экранов дисплеев и телевизоров, а также различной оптической аппаратуры (например, ксероксов) можно с помощью препарата SCREEN 99. Он пригоден и для чисткиметаллических, керамических и пластмассовых поверхностей, но для этого (в частности, для очистки пористых поверхностей в компьютерном и копировальном оборудовании) выпускают специальный препарат – SURFACE 95. Он поможет там, где не справляются другие чистящие средства. Хорошо известно, что обычными средствами очень трудно удалить следы клея на поверхности изделия после снятия наклейки. А препарат LABEL OFF 50 без труда справляется с этой задачей, поскольку растворяет большинство клеев, в том числе и те, которые применяются на самоклеющихся этикетках. Он весьма эффективно удаляет и пятна красок, смол и клеев (в том числе и с рук).

Смазывающие препараты

Здесь следует особо выделить препарат LUB OIL 88, который не содержит силиконов и не образует смол. Эта бескислотная композиция особенно подходит для смазки приводов аудио  и видеомагнитофонов и точных механизмов оргтехники. Для сухой смазки движущихся поступательно и вращающихся поверхностей выпускают препараты KONTAFLON 85 и VASELIN 701. Первый из них представляет собой аэрозольную суспензию на основе мелкозернистого фторопластового порошка и пригоден для электронной и телекоммуникационной аппаратуры, работающей в широких температурных пределах (от –50 до +260 °С). VASELIN 701 изготовлен на основе белого бескислотного вазелина и хорошо зарекомендовал себя в обслуживании телекоммуникационной техники и антенного хозяйства.

Средства для создания токопроводящих и защитных покрытий

Современную аппаратуру, как правило, изготавливают в пластмассовых корпусах. При всех достоинствах они не имеют экранирующих свойств и способны накапливать на поверхностях заряды статического электричества. Устранить эти недостатки можно с помощью препарата EMI 35, который содержит медный порошок. Препарат наносят на внутренние поверхности корпуса, и через 30 мин покрытие превращается в тонкий проводящий слой со стабильными характеристиками. Сухое электропроводящее покрытие для снятия статического электричества обеспечивает и препарат GRAPHIT 33, изготавливаемый на основе коллоидного графита и обладающий высокими адгезивными свойствами к любым конструкционным материалам.
А вот препарат ZINK 62, состоящий на 95% из чистого цинка и тоже создающий электропроводящий слой, позволяет решить иную задачу – обеспечить антикоррозионное гальваническое покрытие любых металлов. Его применяют для защиты самого разнообразного оборудования, в частности и устройств автомобилей.
Для снятия статического напряжения предназначен препарат ANTISTATIK 100, пригодный, кстати, для обработки тканей. А любителям винила он просто необходим, поскольку в значительной степени устраняет щелчки, возникающие из за статического электричества.

4

Леонид, большое спасибо! Действительно полезная инфо для многих.

5

Для формирования пятачков на макетных платах из листового фолькированного текстолита я пользуюсь спец. оснасткой. Зажимаю инструмент в патрон типа 1а и вперед...См. фото!

http://uploads.ru/t/C/l/I/ClIwc.jpg

Материал прутка -Мо. Рядом гроздь выращенных кристаллов Мо.

6

Изготовление печатных плат и фальшпанелей

   Многие радиолюбители используют для разработки и изготовления печатных плат  персональные компьютеры и специальное программное обеспечение. Самым трудным в таком случае "является перенос полученного рисунка на поверхность фольги. Если имеется возможность отпечатать рисунок на лазерном принтере или ксероксе, можно наносить рисунок на фольгу методом термопереноса.

Дело в том, что тонер, используемый в этих аппаратах, размягчается под действием температуры. На предварительно тщательно зачищенную плату кладут рисунок проводников, отпечатанный на бумаге в зеркальном изображении, и переносят их на фольгу, "прикатывая" горячим утюгом. После остывания платы бумагу с нее смывают в теплой воде. Тонер имеет достаточно хорошее сцепление с фольгой и остается на ней. Дальше плата обрабатывается обычным способом.

Таким методом можно изготовить печатные платы высокого качества.

Если печатать рисунок на бумаге, которая используется для защиты липкого слоя клеящихся обоев или какой-либо другой липкой пленки, причем печатать на той стороне, которая прилегала к липком слою (скользкий сторона), тогда после перевода изображения утюгом, бумагу можно очень аккуратно снимать не дожидаясь полного остывания (слегка теплая). При снятии бумаги пока частично она приклеена к плате, если заметили, что изображение не полностью переведено, можно повторно прогреть утюгом.

Три небольших замечания:

- перед печатью рисунка принтер лучше прогреть (напечатать один лист, даже чистый, на обычной бумаге);
- при переносе рисунка на подготовленную плату положить поверх листа бумаги хлопчатобумажную ткань, через которую и греть утюгом.
- бумагу для печати нужно выбирать по толщине, как обычный лист бумаги для печати на лазерном принтере, на сильно толстой бумаге изображение не закрепляется ввиду ее плохого прогрева и возможно засорение картриджа,  излишне тонкая бумага может застрять в принтере.

Нажим утюга и время прогрева подбирается опытным путем, при чрезмерном нажиме возможно растекание изображения по плате при недостаточном прогреве неполный перевод изображения. Момент снятия бумаги также подбирается.

После травления в хлорном железе изображение смывается ватой смоченной в ацетоне.

Изготовление  фальшпанелей

Не секрет, что оценку любому радиолюбительскому аппарату дают не только по электрическим характеристикам, но и по внешнему виду. Хочу предложить способ изготовления красивой фальшпанели.

Фальшпанель изготавливается из тонкого дюралюминия (0,5...1,0 мм). Сначала выполняются все слесарные работы: отверстия выпиливаются лобзиком (сверлить тонкий дюраль не советую, он гнется и теряет вид), они получаются очень красивыми и ровными. Необходимо просверлить только одно, изредка два отверстия под пилку лобзика диаметром 1,5...2 мм. Кстати, я рекомендую использовать лобзик для вырезания любых отверстии и окон в алюминиевых сплавах. "Зашкуриваем" края и протравливаем панель в растворе средства "Крот'' (средство для растворения загрязнений канализационных труб производства Гродненского МГП-ЭМБА).

При изготовлении фальшпанелей, травление необходимо производить весьма осторожно и аккуратно, работая в резиновых перчатках. Фальшпанель смачивается теплой водой, укладывается на дно ванночки или кюветы, и поролоновой кисточкой на панель наносится раствор. Затем она переворачивается и раствор наносится на другую сторону. После нанесения средства на изделие из алюминиевых сплавов начинается интенсивная реакция с выделением пузырьков и сероватой пены. Через одну-две минуты смываем раствор и смотрим, как изменился цвет и есть ли потеки. Если потеков нет, еще раз промываем панель и сушим.

Если есть потеки, эта сторона протравливается еще раз и вновь тщательно промывается. При некотором навыке можно получить абсолютно однородную белую матовую поверхность, которая не пачкает руки и имеет красивый цвет. Травить одновременно много деталей и держать их в растворе более 3 минут нельзя. Следует сказать, что не все алюминиевые сплавы травятся хорошо и одинаково, но в целом результат почти всегда положителен.

Высушенная фальшпанель поролоновым валиком покрывается грунтовкой и сушится. С помощью такого же валика она покрывается краской выбранного цвета и сушится как минимум сутки. Можно красить и с помощью пульверизатора, что в конечном итоге дает лучшие результаты.

Теперь ответственный момент. На окрашенную поверхность в соответствии с эскизом наносятся буквы и цифры любым переводным шрифтом. Существует очень много разнообразных шрифтов различных размеров и с различной символикой. Если буква или цифра приклеилась неровно, снять ее можно так: намотав на кончик спички немного ваты и слегка смочив ватку любым спиртом, аккуратно стереть букву (она растворится), стараясь не задеть соседние буквы и не сильно испачкать панель. Для более быстрого снятия ненужной буквы можно использовать смесь спирта и ацетона 1:1. Пользоваться чистым ацетоном нс советую, т.к. большинство красок им хорошо растворяется, что может оставить видимые следы на панели. Пользоваться скальпелем или лезвием для снятия букв нельзя, неизбежно будет повреждена окрашенная поверхность и фальшпанель потеряет вид.

Далее нанесенные знаки подсушиваются 3...4 часа и с помощью поролонового валика фальшпанель покрывается лаком для металла "Садолин". Лак растворяется водой и имеет цвет, похожий на сильно разведенный клеи ПВА. Покрывать кисточкой не советую - лак быстро сохнет, и получаются неровные полосы. После высыхания первого слоя (3 часа) покрываем вторым, а если надо - и третьим слоем. Через сутки фальшпанель готова. Лак "Садолин" надежно защищает как саму фальшпанель, так и переводной шрифт, имеет ровный матовый оттенок, слегка приглушая цвет панели.

Наносить лак валиком лучше так. Вся поверхность валика покрывается лаком (макается или кистью). На чистом куске любого пластика валик "раскатывается" до появления однородной поверхности, а уж потом этим валиком медленно покрывается панель. Необходимо следить за тем, чтобы не образовывалось много пузырьков. Если они появились, надо вновь "раскатать" валик и повторить нанесение лака на фальшпанель. С момента начала окраски лаком все операции надо делать быстро, учитывая то, что лак достаточно быстро сохнет, особенно нанесенный тонким слоем.

7

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА

Многие предпочитают обрабатывать платы в растворе хлорного железа, поскольку в нем травление идет значительно быстрее. Но не всегда в шаговой доступности магазин  "Чип и Дип" !
Мы предлагаем довольно простой способ приготовления хлорного железа в домашних условиях. Для этого потребуется техническая соляная кислота, продаваемая в магазинах хозяйственных товаров, и двуокись железа - ржавчина. В трехлитровую банку наливают примерно 1 л кислоты, соблюдая необходимые меры предосторожности, и засыпают туда понемногу двуокись железа до тех пор, пока не прекратится реакция. После отстаивания раствор надо слить в другую посуду - он готов к травлению.
Работу желательно проводить вне жилого помещения, так как в ходе реакции выделяется большое количество пены и газов, имеющих неприятный запах, а в пене могут быть остатки кислоты.

8

Пайка. Научитесь паять. Рецептура припоев и флюсов

НАУЧИТЕСЬ ПАЯТЬ

Пайкой называют соединение металлических изделий с помощью расплавленных металлов или легкоплавких сплавов.
Как же спаять между собой отдельные детали?
Для этого нужен паяльник. Паяльники бывают электрические и простые. Первые благодаря специальной обмотке нагреваются от сети электрического тока, вторые — на газе или с помощью паяльной лампы, если работы проводятся на открытом воздухе. Там, где есть электричество, гораздо удобнее пользоваться электрическим паяльником.
На рисунке 1,а изображены оба типа паяльников.

http://s1.uploads.ru/t/XZyn7.jpg

Рис 1. Паяльные работы

Металлы и сплавы, которыми паяют, называются припоями. Для работы понадобится также и паяльная жидкость, или флюс, — вещество, которое препятствует окислению металла в момент пайки. В радиомонтажных работах в качестве флюса нужно пользоваться канифолью или специальной мастикой. Иногда канифоль растворяют в спирте и получают жидкий флюс. (Подробнее о видах припоя и флюсов см. ниже)
Чтобы пайка получилась хорошей, необходимо тщательно зачистить поверхность спаиваемых деталей или проводников. К грязной или окисленной поверхности припой не пристанет.
Предназначенные для пайки металлические поверхности зачищают до блеска с помощью ножа, лезвия от бритвы, шкурки или напильника (рис. 1,6). Затем эти поверхности залуживают, то есть предварительно покрывают припоем. Способы, залуживания различны и зависят от формы и размеров деталей.
Чаще всего радиолюбителю приходится спаивать проводники, так как большинство деталей имеет проволочные выводы (например, сопротивления, конденсаторы, катушки).
Чтобы залудить провод, его нужно положить на кусок канифоли и прикоснуться к нему паяльником, который предварительно был опущен в припой (рис. 1,г). Но можно сделать и так: взяв на паяльник каплю припоя, прикоснуться им к канифоли и потом натирать концом паяльника подготовленное для залуживания место. Делать это надо очень быстро, чтобы канифоль не успела выгореть.
При опайке двух проводов надо концы их залудить, а затем спаять.
Если один провод наращивается другим, то оба провода складывают так, чтобы они перекрывались (рис. 1,в).
Если нужно залудить неподвижно закрепленные детали (например, лепестки ламповых панелей), то удобнее всего пользоваться палочкой или куском толстого провода с комком канифоли на конце (рис. 1,д).

Спайка залуженных поверхностей особого труда не представляет. Подготовленные детали сводятся вместе, и к этому месту прижимают горячий паяльник с припоем (рис. 1,е).
Если конец провода припаивается к плоской детали или к ламповой панельке, то его изгибают или вставляют в отверстие, а затем легко прижимают к детали или панельке паяльник с припоем (рис. 1,ж). Спаивая несколько деталей, их предварительно скручивают вместе проволокой (рис. 1,з).
При пайке нужно следить, чтобы паяльник был хорошо нагрет, иначе он плохо плавит припой и не дает прочной пайки. Трудно работать и перегретым паяльником, потому что полуда на острие паяльника выгорает и паяльник перестает держать олово.

Рецептура припоев и флюсов

Напоминаем еще раз: паяльник-инструмент повышенной опасности, поэтому обращаться с ним необходимо очень осторожно. Процесс пайки представляет собой диффузию одного вещества(металла) в другой при высокой температуре, что обеспечивает после затвердения припоя механическую прочность и высокую электропроводность соединения. Одним из металлов является проводник, вторым - припой.

Припои бывают разные: мягкие и твердые, т.е. легкоплавкие и тугоплавкие. К первым относятся припои с температурой плавления до400°С, имеющие сравнительно небольшую механическую прочность(сопротивление разрыву до 7кг/мм 2 ). К тугоплавким относятся припои с температурой плавления свыше 500°С, создающие высокую механическую прочность соединения (сопротивление разрыву до 50кг/мм 2 ). Недостатком таких припоев является то, что они требуют высокой температуры нагрева, и хотя прочность такой пайки весьма высока, интенсивный нагрев может привести к весьма нежелательным последствиям: можно перегреть дорогостоящую деталь и вывести ее из строя (например транзистор или микросхему) или “отпустить”, например, стальную деталь (пружину).В радиоэлектронике чаще всего применяют мягкие припои, в частности припой ПОС-61, который содержит 61% свинца, 38 % олова и 1% различных присадок. Нагретые металлы активно вступают в реакцию окисления с кислородом воздуха, поэтому нагретый металл надо чем-то защитить.

Кроме того, существуют флюсы, которые не требуют предварительного облуживания деталей, но в электронике их применяют редко и только в случаях, когда не требуется электрического контакта после пайки, ибо даже мельчайшие остатки такого флюса способны вызвать окисление деталей и нарушение электрического контакта (разрыв электрической цепи). Поэтому при монтаже радиоэлектронной аппаратуры применяют, как правило, флюсы, предохраняющие металл от окисления (образования окисной пленки, обладающей высоким электрическим сопротивлением).
Эту роль при пайке в электронике выполняет или канифоль, или раствор канифоли в спирте. Такой флюс называют нейтральным, потому что он не содержит в своем составе ни кислот, ни щелочей. Кроме того, флюс повышает текучесть расплавленного припоя, в результате чего после остывания места пайки получается прочное соединение.
Прочную пайку с ровной поверхностью застывшего припоя можно получить, применив жидкий флюс, приготовленный из 20 г измельченной в порошок чистой канифоли, растворенной в 35-40 г чистого спирта, скипидара или ацетона. Практически установлено, что при указанной пропорции составных частей флюс при пайке не дает вспышек паров растворителя. Этот флюс надо хранить в пузырьке с притертой пробкой .Для жидкого флюса не рекомендуется применять канифоль, предназначенную для натирания скрипичного смычка, иначе пайка может быть загрязнена посторонними примесями. В качестве флюса при пайке электронных цепей в случае крайней необходимости можно пользоваться также смолкой сосны или ели.
Ускорить процесс пайки и повысить качество соединений можно, применив вместо канифоли глицериновую пасту. С помощью пасты можно паять детали из самых разнообразных металлов и сплавов даже без предварительной зачистки и лужения, что особенно удобно в труднодоступных местах. Глицериновую пасту легко приготовить самому. Состав ее следующий: 48% веретенного масла,12%пчелиного воска, 15% светлой канифоли, 15% глицерина, 10% насыщенного водного раствора хлористого цинка. Изготавливая глицериновую пасту, её нужно всё время подогревать. Сначала расплавляют канифоль, затем добавляют веретённое масло, воск, глицерин и в последнюю очередь- хлористый цинк.

Существует еще один рецепт флюса, пригодного для пайки без предварительного залуживания. Этот флюс можно использовать для пайки большинства встречающихся в практике радиолюбителя металлов и сплавов: меди, латуни, бронзы, железа, различных сталей, в том числе нержавеющей, цинка, белой жести, нихрома, константана, манганина, никеля, особенно выводов кварца с тщательной промывкой водой и спиртом и т.д.
Весьма прочное соединение получается при пайке никеля и проводов из сплавов высокого сопротивления, которые при применении обычных флюсов нельзя паять. При пайке с этим флюсом предварительное облуживание проводников или детали не требуется. Флюс состоит из 73 мл спирта(ректификат или сырец ), 20 г канифоли, 5 г солянокислого анилина, 2 г триэтаноламина. Триэтаноламин можно заменить 20 каплями раствора аммиака (нашатырного спирта). Канифоль растворяют в 50 мл спирта, а в остатках спирта 23 мл растворяют солянокислый анилин. Оба раствора смешивают и добавляют триэтаноламин.
Флюс в виде пасты, представляющей собой сплав канифоли с одноосновными жирными кислотами,можно составить по следующему рецепту: стеариновая кислота 30 г, пальмитиновая кислота -25 г, олеиновая кислота -45 г, канифоль -100 г.
Сплавлять указанные компоненты следует в стеклянной колбе (водяной бане) при температуре100°С, причем содержимое колбы необходимо хорошо перемешивать. Этот процесс также можно проводить в любой чистой посуде и на открытом огне; в этом случае необходимо лишь придерживаться указанного температурного режима. После охлаждения флюс превращается в густую мазь. Густота флюса зависит от количества канифоли. На место пайки флюс наносится палочкой в очень малом количестве.
Высокая активность флюса, составленного по этому рецепту, дает возможность проводить пайку без предварительного залуживания. С помощью этого флюса можно паять лицендрат (набор очень тонких проводов, диаметром около 0,01 мм), выводы остеклованных резисторов и провода в эмалевой изоляции даже без особо тщательной зачистки.

9

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ КЛЕЙ

Известно, что некоторые металлы трудно поддаются пайке, а некоторые не паяются вовсе. Поэтому в случаях, когда пайка невозможна, а электрическое соединение необходимо, приходится использовать клейкую электропроводную массу. Хочу рассказать о составе и технологии изготовления и использования такой массы.
При ремонте электронных часов «Электроника-2» у нескольких выводов цифрового индикатора ИВЛ 1-7/5 был обнаружен плохой контакт лепестков с токопроводящими дорожками на стекле. Припаять их, разумеется, невозможно, поэтому оставался только один выход — приклеить. В описанных в справочниках рецептах электропроводных клеев использованы дефицитные компоненты, такие как порошковое серебро и полимерные связующие. Поэтому пришлось разработать свой рецепт массы из доступных компонентов.
Для ее приготовления необходимы медные опилки, графит самого тонкого помола и связующее вещество, например, лак или клей. Медные опилки легко получить мелким напильником из куска меди. Если нет графита, нужно взять электрощетку от любого коллекторного электродвигателя и ножом настрогать нужное количество графитового порошка. Связующее должно быть возможно более жидким.
Сначала смешивают две части (по весу) медного порошка и одну часть графита, затем добавляют связующее до требуемой консистенции — и масса готова. В качестве связующего вещества я пробовал использовать кедровый лак для художественных работ. Он весьма жидкий и при высыхании не изолирует проводящие частицы одну от другой. Можно применить и другой масляный лак или клей, предварительно разбавив его растворителем.
Прежде чем применять проводящую массу на ремонтируемом изделии, следует сначала на каком-либо образце испытать прочность клеевого шва и его проводимость. Если связующим выбран лак, прочность шва, разумеется, будет не очень высокой.

10

На заметку радиолюбителю

Получить малозаметное и очень прочное соединение на молекулярном уровне можно, смочив треснувшую пластмассу ацетоном или нитро-растворителем.
Полихлорвиниловые трубки легче натянуть на изолируемые предметы (отвертки, пинцеты, радиодетали), если на 15-20 мин поместить их в ацетон.
Крупную деталь можно паять и обычным паяльником (25-40 Вт), если разогреть ее, например, на газовой плите.
Отрезки верхней изоляции  коаксиального кабеля могут служить рукоятками для вращения потенциометров.
Фольгированная с одной стороны обертка от шоколада - хороший материал для экранирования "экспромтом" ВЧ конструкций.
Контактные щетки для микродеталей, электробритв и т.п. можно выпилить из графитовых стержней от старых батареек питания.
Цинк для изготовления паяльной кислоты можно найти в старых батарейках питания.
Подключение параллельно к проходному электролитическому конденсатору советского производства керамического или металлобумажного меньшей емкости (1/10-1/100 емкости электролитического) заметно улучшает качество звука в УНЧ.
Паяльник в дежурном нагреве включайте через диод, этим Вы значительно продлите ему жизнь.
При замене электролитических конденсаторов, кроме соблюдения полярности, не следует значительно превышать допустимое рабочее напряжение. Например, если конденсатор рассчитан на рабочее напряжение 16 В, то при установке нового той же емкости, но рассчитанного на напряжение 300 В после непродолжительной эксплуатации произойдет его расформовка, и емкость его значительно уменьшится.
Щуп станет универсальным, если с обратной стороны его на коротком проводе припаять"крокодил" в резиновом чехле.
Канифоль можно изготовить самому, собрав в лесу сосновую (не еловую!) смолу и перетопив ее в консервной банке.
Обработанные водным раствором щелочи стальные контакты (например пульта ДУ) никогда не заржавеют.
Из старых спиц от велосипеда или зонта, вплавленных паяльником в цилиндрические куски пластмассы, получаются удобные регулировочные отвертки.
Посыпав место пайки песком или натерев крошащимся камнем, можно паять обычными методами даже алюминий.
Вместо высоковольтного провода можно использовать обычный, пропустив его через трубку от капельницы.
Диэлектрические (диамагнитные) отвертки можно выпилить из старых стеклотекстолитовых плат.
Сортировать всякую всячину поможет магнит, завернутый в бумагу или полиэтилен.
При замене радиодетали освободить отверстие от припоя можно заостренной спичкой.
Выходное напряжение диодного моста, состоящего из четырех диодов, можно повысить в 1,5-2 раза. Для этого необходимо параллельно любому из четырех диодов подключить конденсатор емкостью не ниже С, которая используется в выпрямителе. Это удобно, когда при замене сгоревшего трансформатора вторичная обмотка не выдает необходимого напряжения, а домотать ее невозможно, так как заменяемый трансформатор залит герметиком.
Можно использовать оплетку телевизионного кабеля абонентского подключения ТВ в многоэтажных домах для заземления. Это особенно удобно, когда необходимо паять полевые транзисторы и микросхемы, а заземления поблизости нет. Используя антенное гнездо и кусок провода, можно легко выйти из трудного положения.
Подав высокое (~8 кВ) напряжение с телевизора на центральную жилу индивидуальной антенны (не путать с коллективной!), можно дистанционно восстановить контакт в гальванопаре "медь (олово) - железо".